Расход топлива или что такое лямбда зонд
 

Одной из важной деталью топливной системы является лямбда зонд в большинстве случаев завышенного расхода топлива является именно он так как он определяет количество кислорода в отработавших газах и тем самым подает сигнал ЭБУ на открытие заслонки тем самым увеличивая расход

И што? А где знаки препинания? Где описание диагностики, графики? Или вот так, одно предложение = научная работа?

Тоже не понял смысл поста :) А ведь любопытно, как человеку, пусть и далёкому от авто диагностики.

Предлагаю развить тему . Каким образом исключив лямбда зонд (дорогой он) и собрав схемку регулировать тот самый расход топлива ?
------------------------------------------------
Добавлено позже:
Особенно актуально в холодное время года, когда расход например на моем ВАЗ-2110 под 18 литров на 100 км.

Пытаешься изобрести велосипед ?
Ты хочешь сделать свой лямбда зонд, только на своей схеме ...

Что делает кот когда ему нечего делать ?:icq41:

Простейший эмулятор можно собрать на одновибраторе NE555 (отечественный аналог КР1008ВИ1)

Эмулятор это хорошо но лямбда стоит непросто так в машинке это необходимая часть топливной системы и дядьки ее не так просто ставили туда а эмуляторы ставятся вместо третей(второй) лямбды на тех машинах где она стоит после катализатора а не на тех что (одна) контролирует подачу топлива так что делайте выводы машина все равно будет жрать с эмулятором да и за эбу сгоревшие потом платить так что подумайте прежде чем делать

Подключал осциллограф на выход датчика(у меня один до катализатора) ,смотрел сигнал на холостых и больших оборотах двигателя. Далеко от истиной картинки какая должна быть(по амплитуде и форме). Купить новый или съездить на диагностику конечно можно, но охота самому покапаться. С паяльником дружу. Схему от 7952822 принял к сведению.
------------------------------------------------
Добавлено позже:
Схема только мелковата нет доступа для скачивания за нарушение у меня.Жаль.

Мнэ....
Краткая инструкция. Лямбда зонд это дискретный датчик показывающий количество кислорода в выхлопном газе. У него два положения, либо кислород есть, либо кислорода нет. Мозги впрыска, основываясь на показаниях лямбда-зонда поддерживают состав смеси близкий с стехиометрическому (говоря проще такой состав смеси, при котором количество кислорода в смеси достаточно для полного сгорания бензина). Подключив к сигнальному провода лябда зонда осциловграф на заведенном двигателе при постоянных оборотах вы увидите что то похожее на меандр (при условии работоспособности всей системы) с логическим нулем где то около 0.1 вольта и логической единицей где то что то около 1.1 вольта.

Теперь по совместимости. На самом деле не бывает разных типов лямбда-зондов. Лябмда зонд есть только ОДИН (на самом деле два, но вероятность встретить второй тип есть только у любителей ретромерседесов с механическим, не путать с гидромеханическим К J мотроник джитроник) впрыском-нагнетателем и аналоговым ЭБУ да праворуких австралийских фордов начала семидесятых).

Продолжу. Все существующие на данный момент варианты лябмда зондов отличаются только:
1. типом посадочной резьбы (куда вкручивается)
2. типом разводки земли (однопроводной датчик, земля идет через корпус автомобиля и двухпроводной, земля и сигнал)
3. наличием-отсутсвием предстартового подогрева (добаляются два провода, на которые подаются в процессе прогрева двигателя двенадцать вольт бортовой сети).

Таким образом. Если в вашем лохоклеркокредитнопомойном кореемыле стоит совершенно "уникально неповторимый" (с) однопроводной лябмда-зонд стоимостью в треть ауди А8 - вместо него прекрасно подойдет любой однопроводной лямбдазонд с подходящей резьбой. Или двухпроводной, но провод земли надо будет просто присоединить в проводке поближе к мозгам. Работать будет точно также.

Если в вашем автомобиле стоит четырех проводной датчик - можете в принципе даже не выкручивая старый идти в магазин, где продают запчасти от нашемарок и покупать четырехпроводной датчик от бошевского впрыска ставящегося в щитгули. Они вообще, помоему, выпускаются и существуют только с одним типоразмером резьбы. Неговоря про внутренности. Лучше конечно бошевский. Но в принципе и наши ничего, потроха у датчика все равно те же самые. Других просто небывает вовсе.

Маркировка проводов. Тут все просто. На всех датчиках: Белый провод - сигнальный, черный "земля", синие - подогрев. Если провода в жгуте проводки к зямбда-зонду как то отличаются по цвету - парные по цвету провода это подогрев (если есть), землю вызваниватете тестером, оставшийся это сигнальный провод.

и продолжу. Прошу модератора совместить два поста.

Теперь по проблеме AndreyRain. В случае выхода из строя лямбда-зонда мозги впрыса по диагностите могут вывалися в аварийный режим работы. При этом соответвенно загорается лампочка "чек ингайн" на панели, падает мощность и резко возрастает расход топлива. Выхода тут два. Либо прошить в ЭБУ прошивку, в которой лямбда-зонд отключен и удалить катализатор, либо поменять лямбда-зонд. Третьего пути нет. В сущности лямбда-зонд нужен только для корректной работы катализатора и ни для чего более. Без лямбда-зонта катализатор долго не проживет, спечется и соответвенно мотор начнет хуже тянуть и больше кушать бензина. Хотя если учесть, что АлексРайн ездит с таким потреблением с зимы - кат скорее всего уже спекся и его надо удалять....

Готово.

Как Вы считаете, название темы корректное или переименовать, если да, то предлагайте.

Предлагаю переименовать например "Как обмануть лямбда-зонд". Все же есть в интернете и литературе способы и методы. Самый простой например это посаженая простая 1,5 В пальчиковая батарейка включенная последовательно с переменным резистором.

и мозги будут считать, что двигатель постоянно поступает переобогащенная смесь, обеднять смесь. Чем опасна переобедненная смесь для двигателя рассказать или сами догадаетесь?

Самая лучшая замена лямбда зонда - новый лямбда зонд. Или прошивка, которая работает без него. Все остальные кроилова заканчиваются попадаловым. Стоит новый бошевский четырехпроводной лямбда-зонд косарь. Ну край тысячу двести рублей. На самом деле выходят они из строя ОЧЕНЬ редко. Чаще летят воздушные расходометры и датчики температуры двигателя.

Тема названа корректно. Только у ТС-а на большее духа не хватило, что он этой темой хотел сказать? Толи узнать по больше, толи рассказать по больше? Но коли уж так вышло, я хоть и не автолюбитель, но всё же интересно знать сиё устройство в принципе. Спасибо за внятное объяснение Goblin_13. Надеюсь, найдутся ещё люди, кто с этим сталкивался вплотную.
PS. Думаю, что тема актуальна!

Здесь следует пояснить, что в современных авто обычно работают два лямбда-зонда. Первый стоит непосредственно после выпускного коллектора ДО катализатора, второй ПОСЛЕ катализатора.

Первая лямбда активно учавствует в смесеобразовании, осуществляя обратную связь с мозгами. Небольшое пояснение. Система управления современным двигателем регулирует количество подаваемого топлива по заложенным в прошивку таблицам, которые учитывают кучу параметров - температура, положение дроссельной заслонки, октановое число бензина. Однако эти таблицы не могут учесть всех факторов, влияющих на двигатель, и тогда система уже ориентируется на сигнал от лямбды, который при работе в идеале представляет собой меандр частотой около герца.
Да, без этого датчика машина может ездить, его отказ многие не заметили бы, если бы не лампочка неисправности двигателя. При отказе лямбды двигатель продолжает работать по заводским таблицам, но при этом не должно быть ЗНАЧИТЕЛЬНОГО измененения характеристик или прожорливости. Грубо говоря, установка лямбды в машину диктуется только необходимостью соблюдать стандарты евро4.

Вторая лямбда ставится только для диагностики катализатора. Если вдруг с неё начинает поступать сигнал о том что в системе есть кислород - всё, сушите весла, кат накрылся, готовьте денежки на новый. Многих это не устраивает, катализатор безжалостно удаляется, ставится пламегаситель. Вот здесь то и нужны схемы обманок, которые заставят электронику думать, что катализатор на месте и честно выполняет свои функции. Разумеется, другой вариант - прошивка мозгов с отключеной системой проверки ВТОРОЙ лямбды.

А, ещё забыл добавить основные неисправности лямбд - обрыв цепи накала и постепенное ухудшение сигнала, завал фронтов. первое в большинстве авто диагностируется самим блоком ЭБУ, второе - только с помощью осциллографа.

Уважаемый Goblin_13 вы не вкурсе если зонд не один а два на V образном двигателе и по данным ЭБУ считаным при диагностике они подают слабый сигнал что по руководству к ремонту не является критической ошибкой и чек енджин не загорается при этом. Может стоит их выкрутить да промыть или только менять. Не приятно все же наличие ошибок висящих в Эбу. Да и кто знает может они скоро вобще сгорят. Единственное что радует расход пока вполне экономичен для 3х литрового двигателя 7-8 по трассе и 13-14 в городе.

Что значит слабый сигнал? Скорее количество откликов в ед. времени очень мало.

1.если расход такой да на 3литра то лучше не трогать ничего(у меня то же 3L но расход намного больше)
2.у кислородника не может быть слабого сигнала он или есть или нет или вне зоны показаний, то есть только менять
3. см выше все кислородники одинаковы по действию, подходят с вазиков ,если резьба совпадает.
п.с.
я себе подбирал аналоги , причем аналог вышел дешевле вазовского в два раза. см в экстизе,ру там есть все и аналоги

Не совсем согласен - датчик кислорода нужен в первую очередь для оптимального подбора состава смеси, контроль норм евро - это уже второстепенная функция. Этот датчик присутствует и на спортивных авто, которые никаким нормам по выбросам вообще не соответсвуют.

А вот вторая лямбда (после катализатора) как раз и обеспечивает контроль выбросов, и она тоже используется ЭБУ для расчета параметров смеси. Другой вопрос что некоторые автопроизводители в прошивках ЭБУ машин, которые идут в СНГ программно отключают эту функцию второй лямбды и остается только диагностика катализатора.

Также следует понимать, что соответствие параметрам евро "душит" мотор, заставляет использовать неоптимальные смеси в угоду экологии, что в принципе можно исправить чиповкой.