[Goblin_13]

Мнэ....
Краткая инструкция. Лямбда зонд это дискретный датчик показывающий количество кислорода в выхлопном газе. У него два положения, либо кислород есть, либо кислорода нет. Мозги впрыска, основываясь на показаниях лямбда-зонда поддерживают состав смеси близкий с стехиометрическому (говоря проще такой состав смеси, при котором количество кислорода в смеси достаточно для полного сгорания бензина). Подключив к сигнальному провода лябда зонда осциловграф на заведенном двигателе при постоянных оборотах вы увидите что то похожее на меандр (при условии работоспособности всей системы) с логическим нулем где то около 0.1 вольта и логической единицей где то что то около 1.1 вольта.

Теперь по совместимости. На самом деле не бывает разных типов лямбда-зондов. Лябмда зонд есть только ОДИН (на самом деле два, но вероятность встретить второй тип есть только у любителей ретромерседесов с механическим, не путать с гидромеханическим К J мотроник джитроник) впрыском-нагнетателем и аналоговым ЭБУ да праворуких австралийских фордов начала семидесятых).

Продолжу. Все существующие на данный момент варианты лябмда зондов отличаются только:
1. типом посадочной резьбы (куда вкручивается)
2. типом разводки земли (однопроводной датчик, земля идет через корпус автомобиля и двухпроводной, земля и сигнал)
3. наличием-отсутсвием предстартового подогрева (добаляются два провода, на которые подаются в процессе прогрева двигателя двенадцать вольт бортовой сети).

Таким образом. Если в вашем лохоклеркокредитнопомойном кореемыле стоит совершенно "уникально неповторимый" (с) однопроводной лябмда-зонд стоимостью в треть ауди А8 - вместо него прекрасно подойдет любой однопроводной лямбдазонд с подходящей резьбой. Или двухпроводной, но провод земли надо будет просто присоединить в проводке поближе к мозгам. Работать будет точно также.

Если в вашем автомобиле стоит четырех проводной датчик - можете в принципе даже не выкручивая старый идти в магазин, где продают запчасти от нашемарок и покупать четырехпроводной датчик от бошевского впрыска ставящегося в щитгули. Они вообще, помоему, выпускаются и существуют только с одним типоразмером резьбы. Неговоря про внутренности. Лучше конечно бошевский. Но в принципе и наши ничего, потроха у датчика все равно те же самые. Других просто небывает вовсе.

Маркировка проводов. Тут все просто. На всех датчиках: Белый провод - сигнальный, черный "земля", синие - подогрев. Если провода в жгуте проводки к зямбда-зонду как то отличаются по цвету - парные по цвету провода это подогрев (если есть), землю вызваниватете тестером, оставшийся это сигнальный провод.

и продолжу. Прошу модератора совместить два поста.

Теперь по проблеме AndreyRain. В случае выхода из строя лямбда-зонда мозги впрыса по диагностите могут вывалися в аварийный режим работы. При этом соответвенно загорается лампочка "чек ингайн" на панели, падает мощность и резко возрастает расход топлива. Выхода тут два. Либо прошить в ЭБУ прошивку, в которой лямбда-зонд отключен и удалить катализатор, либо поменять лямбда-зонд. Третьего пути нет. В сущности лямбда-зонд нужен только для корректной работы катализатора и ни для чего более. Без лямбда-зонта катализатор долго не проживет, спечется и соответвенно мотор начнет хуже тянуть и больше кушать бензина. Хотя если учесть, что АлексРайн ездит с таким потреблением с зимы - кат скорее всего уже спекся и его надо удалять....