Лично я пользуюсь методом описаным на МФ использую сплав Вуда.
Я расплавляю существующий припой и добавляю сплав.Потом это снимаю экранированым проводом.Так в два приёма заменяю существующий припой сплавом Вуда.
После нагреваю феном при температуре 150 - 180 градусов и джойстик снимается без повреждений.

Я снимаю феном и выкидываю, потом ставлю новый, зачем заморачиваться он стоит копейки. А сажу его паяльником!:icq03:

Советую не применять десолдер (иначе говоря специально продаваемая "оплетка экранированного провода") в случаях снятия припоя с места посадки БгА микросхем без подогрева прехитером (подогревателем)!!! платы, без нанесения предварительно флюса на десолдер и подогрева одновременно паяльником или феном десолдера- повторяю все одновременно :icq20:. в противном случае увеличиваете шансы отрыва пятаков. Почему? да потому что сила с которой Вы ведете десолдер по плате (плюс даже небольшая дрожь руки) может запросто превысить силу удержания пятака клеем (+и металлизацией):icq06: со всеми вытекающими и отрывающимися:icq17:.
PS: Никакой спешки! Сложнее (и медленнее) заработать деньги и репутацию, чем их потерять...

При достаточной сноровке пятаки отрываться не будут. Хитрость тут одна: нужен нормальный прогрев. И без дополнительного подогрева.
А в обычных ситуациях оплетка и не нужна, излишки припоя прекрасно снимаются паяльником.

Да оплёткой оторвать пятак нараз.Паяльник+жир и постепено снимается.Температура минимальная.

Разумеется, если тянуть когда припой не расплавлен. И если пользоваться жиром. Вроде бы нормальный флюс недорого стоит в наше время...

Напоминаю как правильно пользоваться впитывающей припой плетеной лентой (оплеткой): тянуть за нее категорически нельзя, пока припой полностью не расплавился! Если не уверены в своем пальнике и руках, установите еще фен на штативе так, что бы место снятия припоя было постоянно разогрето. От использования обычного паяльника (желательно с широким жалом), тем не менее, это не избавляет.
При правильном же (аккуратном) снятии м/сх. BGA потребности использовать оплетку не возникает.

На счет сноровки- согласен.Она нужна во всем + аккуратность!!!! А вот насчет нормального прогрева без подогрева, так это практически масло маслянное. Я не спорю о том что можно обойтись в определенных случаях без дополнительного подогрева, НО необходим равномерный прогрев, как минимум для увеличения срока службы ПП любого устройства подобного моб.телу. Неравномерный прогрев на мой взгляд - путь к медленной смерти при применяемых технологиях, хотя я и не готов сказать что я знаток тех.условий на ПП для моб.телов, но абсолютно представляю технологию изготовления таковых, а тем более являюсь их разработчиком:icq01:. А потом задаемся вопросом- А откуда беруться микротрещины. Так вот одна из мною предполагаемых- это неравномерность прогрева возможно в процессе эксплуатации, понятно что изгибы вносят свою корректировку, а если еще добавить недопроектирование, сервис- то... ну в общем может быть все:icq20: Повторяю- пост направлен не на спор, а только на обнародование моего личного мнения.

Насколько я понимаю в названии темы температура, которая измеряется в градусах.А где эти градусы?Вместо них рассуждения без цыфер.
Если по философски рассуждать при пайке а не основыватся на градусах (даже относительных, китайского происхождения) то не трудно предугадать судьбу ремонтируемого тел.

Действительно, согласен! Сам пользуюсь станцией Lukey 852D+. При пайке контролирую температуру инфракрасным термометром- точность 2 град. + зависимость от расстояния до измеряемой поверхности (при отдалении термометр показывает среднюю температуру всей площади, попавшей в угол обзора термометра), станция показывает в попугаях температуру:icq10:, а именно 250, но в реалии не понятно на каком расстоянии от сопла.Плату прогреваю до 150-160 градусов а затем локально (феном) повышаю температуру до 220-230 градусов (опять же контролирую инфракрасным термометром, а говорю 220-230, потому что у него предел 220 град.- а далее интуитивно...), стабилизирую на этом уровне температуру и через 5-10 секунд снимаю корпус. Это без компаунда. Безсвинцовые поддавались при тех же условиях.
PS. Наблюдал, что уже при температуре в 200 град. свинцовый припой уже плавится.

Хотите цифр? Вот Вам: на SP 852D+ постоянная рабочая t - 333С, на такой же, но производства Aoyue - хватает 300-310С.
Истину каждый ищет для себя сам.
Единственное, что следует отметить: спешка в этом деле не нужна, лучше понизить немного температуру и продлить процесс пайки на 30 секунд, чем подарить клиенту новую микруху. Как бы не хотелось ускорить процесс задиранием температуры.

Никаких микротрещин. Если речь о микросхемах, то пробовал рассматривать в микроскоп микрухи, прошедшие 20 и более "пересадок" - все нормально. А вот платы - более нежные в этом отношении из-за их большой площади. Хотя на практике и это не заметно.

Всё это так за исключением "стекляшек".Снял нагрел до 300-320 градусов смотришь одного двух пятаков на стекляшке нету.
Что бы подготовить стекляшку к накатке - лужение-снятие припоя при 260 градусах.А потом катать - 300 градусах макс.

Отпаивать джойстик или припаивать ? Приваивать его надо паяльником,а отпаивать феном(я грею на 300-350 градусов, паялка лаки 702,а как снимать джостик не опаляя пластик есть статьи,фен при этом не требуется.)

У меня Lukey 702
дабавляю флюс снимаю джойстик (феном) за 5 сек. 450 С и максимум воздух, на шлейфах 250 С, Микросхемы 360-370 С

400-430 градусов а пластик по любому поплавится при снятии, а ставится паяльником

Lukey 702 :
- BGA 320 C;
- Шлейф 220-260 С;
- Джойстик под углом, под джойтик, 300 С минута и он без потерь снят, зачищен и посажен ;)

Чо мучать и гадать на какой температуре паять?
У меня есть две станции NET & LUKEY и совсем разные показатели градусов, каждая по своему врет, определял я это специальным электронным германским термометром,который сам же и починил.Стоил он 4000рублей,а починил за 500, этим спас студентов из института которые его спалили.
Я обычно вот как делаю:
беру припой катушку и нагреваю проволку феном до тех пор, пока не расплавится шариком.Если образуется шарик, значит температура оптимальна.А нагнетание воздуха ставлю на тот уровень, при котором не слетают детали.

А у тебя этой проволокой что спаяно?
А как нагрев окружающих деталей?Ведь они то же тепло забирают.
Я стараюсь лишнее и много не нагревать.Темп. макс. 330 градусов для снятия.Накатка 220 установка 280 градусов для BGA компонентов.
А снятие только сплавом Вуда.Начиная от джойстика заканчивая разъёмом шлейфа на 6280.Никаких проблемных прецедентов.
Температура на индикаторе паялки относительно точная и орентируюсь на неё.

Ты меня неправильно понял.Проволка -это припой катушка.Ею я проверяю на сколько прогрелся фен так как напряжение в сети у нас бывает разное 180V а через час или больше 233V,фен при этом начинает врать и при 180 ванночка перестает работать, в нем видать релюшка отпадает по звуку догадаться можно.Икак прогреется начинаю прогревать BGA
Да и сам цифровой и аналоговый индикатор врет сам проверял, поэтому приходится по своему делать

Если так то у тебя БП паялки не правильно работает.
Там питалово на нагреватель меньше 30 вольт и если даже в сети ... то он или работает или нет.Т.к. управление цыфровое.Ещё скажи что индикаторы тускнеут от пониженого напряжения.
А в отношении проволоки я так и понял.Вот ты не понял что температура этого припоя очень отличается от припоев применяемых в телефонах.
Посмотри БП паялки и все проблемы уйдут.

Для самоубеждения на сколько градусов отличается температура плавления в отличии от указанного в станции